<<<<< ** CARA SUR **
El majestuoso aspecto del PUIG CAMPANA tiene en su cara Sur la vertiente más conocida, al ser visible desde las localidades costeras, desde donde destaca sobremanera esta montaña, símbolo de la Marina Baixa. En este lado del macizo se concentran las vías más conocidas y frecuentadas, que en algún caso superan los 450 m. de recorrido, como el ESPOLÓN CENTRAL, considerada la clásica por excelencia, en la que es habitual ver escaladores todos los días del año, dado el atractivo espolón rocoso por el que asciende esta ruta.
La cara Sur ha quedado estructurada en 5 sectores bien definidos:
- Cala d’Or, el muro situado entre la cara Sudoeste y el Espolón Central, con vías difíciles de entre 3 y 4 largos.
- El Espolón Central, ubicado alrededor de la vía del mismo nombre, con 4 rutas: Porc Senglar, E. Central, Titán y Directísima.
- Julia, por donde transcurren los diedros y fisuras más espectaculares del Campana, representados en la vía Julia, en los largos 2 y 4 de ésta.
- Sector Central, la zona más vertical del macizo, con recorridos sobre placas. Escaladas clásicas y atractivas como El Diedro Gallego, Viaje en el tiempo, Diada, Diedros Mágicos, Rompededos, etc..., con dificultades de hasta 6c+ y vías para todos los gustos.
- Cleptomanía, una aguja de unos 90 m. situada en el perfil dcho. de la cara Sur, donde se consiguió el primer 6b+ de todo el Campana, iniciando la escalada de dificultad en esta montaña. Más a la dcha. queda la Josefa, que sigue la arista entre la cara Sur y la Este por terreno fácil.
En general en la Sur están las rutas más difíciles y conocidas del Campana. Casi todas se suelen escalar con friends y fisureros, en las generosas fisuras que encontraremos en la mayoría de los recorridos.
SECTOR CALA D'OR
Esta zona es la última en conocer nuevas aperturas en la Cara Sur y está situada a la izda del Esperó Central, donde se localiza un muro compacto de 110 m., cuyo final coincide con la repisa del 3er largo del E. Central y la vía Normal, pudiendo continuar por cualquiera de estas rutas.
De momento sólo hay 5 vías, con dificultad máxima de 6c y una ruta de A3/A4 en artificial, poco usual hoy en día y por ello recomendada para todo terrenos. El recorrido más largo es la Cala d'Or (450 m) con un itinerario paralelo al Esperó Central y una interesante alternativa para evitar las aglomeraciones, que a veces se producen en la clásica del Espolón.
Aproximación: seguir por el mismo recorrido que el sector Sudoeste hasta el pie de las paredes situadas a la izda del Esperó Central. Calcular 30-40 min.
VÍAS
.- PRÉSTAME OTRA UÑA (140 m. A3+/V+).
1ª ascens: marzo del 95 por P. Chorro y M. Pomares.
Horario: 5-6 h.
Equipamiento: clavos, spits, cintas y reuniones equipadas.
Material: 10 clavos variados, 1 juego de uñas, estribos, microfriends y empotradores.
Recorrido: asciende en dirección a una fisura característica situada en el 2º largo. El 1er tramo (V+) escala una zona de pequeños diedros y fisuras hasta la R.1, equipada con spits. Desde aquí, continuar por un muro compacto que requiere ineludiblemente estar habituados a todos los "artilugios" necesarios para el artificial (A3+), incluidas las "uñas", que nos servirán para superar algunos pasos complicados.
Descenso: desde la R.3 buscar un rápel de 30 m. que nos lleva al pie de la Normal.
ROCASOLANO (150 m. 6c/A1).
1ª ascens: Abril del 95 por P. Chorro y M. Pomares.
Horario: 2/3 h.
Equipamiento: spits, clavos y cintas.
Material: friends, fisureros y clavos.
Recorrido: una flecha picada y varios clavos indican su inicio, donde el L.1 supera un pequeño diedro (V/V+).La máxima dificultad está en el L.3 (6c/A1). Todas las reuniones están equipadas con spits y clavos, así como la mayoría de la vía, por lo que en los pocos tramos que no lo están totalmente (entre clavo y spit), hay buenas fisuras para proteger los pasos con friends y fisureros.
Descenso: en un rápel hacia el sector Sudoeste.
GUITARRA (130 m. 6b/A1).
1ª ascens: marzo del 95 por P. Chorro y M.Pomares.
Horario: 2/3 h.
Equipamiento: siemiequipada con clavos y spits, al igual que las reuniones.
Material: friends, fisureros y clavos.
Recorrido: escalar una zona de fisuras y pequeños diedros hasta una placa (V) y seguir por la izda, donde encontraremos varios clavos y cintas (6a). L.3: ascender por una placa vertical donde predominan los pequeños agujeros, siendo esta la parte más complicada de la vía. L.4: seguir por la dcha de la reunión buscando una fisura que conduce a la cima.
Descenso: por el rápel que va hacia el inicio de la Normal.
TRITÓN (130 m. 6b/A1).
1ª ascens: marzo del 95 por P. Chorro y M. Pomares.
Horario: 2 h.
Equipamiento: clavos, spits y reuniones equipadas.
Material: friends, fisureros y clavos.
Recorrido: escalar un diedro situado a unos 5 m. del inicio (IV). L2: ascender primero con tendencia a la izda, para buscar un spit en una placa de caliza grisácea (6a). L3: los 2 últimos largos escalan una placa fisurada donde veremos varios clavos y buenos agujeros para los friends. También se puede ascender en un solo largo, aunque encontraremos las reuniones con spits. Desde la R2, sale un largo de 45 m, ó 2 si lo fraccionamos.
Descenso: en rápel hacia la Normal.
CALA D'OR (400 m. V).
1ª ascens: abril del 95 por P. Chorro y M. Pomares.
Horario: 3/4 h.
Equipamiento: clavos y cintas.
Material: friends y fisureros.
Recorrido: buscar unas fitas de piedras y una flecha picada a la izda del Espolón Central (a unos 20 m. aprox.). Los 3 primeros largos ascienden a través de un sistema de diedros, donde el L2 presenta algún tramo de V y buena roca en general. Para proseguir hemos de ir atentos a las pinturas rojas y al sistema de rápeles que descienden desde el Bancal, por el se que escalan algunos trozos. El L.6 es el más interesante al superar un diedro de 45 m, donde veremos clavos y cintas en los puentes de roca. Después de la R10 seguir por el Esperó Central hasta la cima, completando más de 400 m. de escalada.
Descenso: seguir las pinturas rojas que nos llevan primero hacia la dcha para descender hasta el Carreró.
ESPOLÓN CENTRAL - LA CLASICA - (440 m. V
1ª ascens: 18 marzo de 1.965 por C. Torregrosa y M. Gascón.
Dificultad: IV+ (L2, L5 y L8) y 6 largos de IV con algún tramo de III (con cuerdas de 60 y calculando una media de 50 m. por largo).
Horario: 3/5 h. sin conocer la vía, si se domina bien el IV.
Se ha llegado a subir en menos de 1 h. en solitario y no pocas veces se han visto cordadas haciendo vivac.
Equipamiento: clavos.
Material: friends, empotradores, cintas para P.R. y 10 cintas exprés.
Recorrido:.
De todas las vías de la cara Sur del Campana, destaca ésta, cuya 1ª ascensión se remonta a la década de los 60, y representa como pocas las clásicas vías que un escalador no debe perderse, ya que nos sitúa desde el principio en un ambiente propicio para conocer las particularidades de este macizo calcáreo, de origen Jurásico, formado por caliza de gran adherencia. En el 4º largo ascendemos por el espolón que da nombre a este itinerario, para no dejarlo hasta la cima.
Descripción:
- L1 (60 m. –IV/IV+) - L2 (50 m. - L3 (45 m. IV) - L4 (55 m. IV+) L5 (45 m. IV) - L6 (50 m. IV)
- L7 (50 m. IV+) - L8 (35 m. IV) - L9 (50 m. IV-).
Descenso: justo donde acaba la vía hay un punto rojo a unos 10 m. que nos sitúa en la ruta TITÁN (150 m. hasta E.Central, 450 hasta la cima, A2/6c).
1ª ascens: mayo del 95 por P. Chorro y M. Pomares.
Horario: 5/6 h hasta la cima.
Equipamiento: clavos, spits y cintas.
Material: clavos variados, juego de uñas, estribos, martillo, friends y empotradores.
Recorrido: a la dcha. del E. Central está su inicio. A través de la placa conocida como el Escudo asciende hasta el pie de un techo característico que se supera por su izda, con algún tramo de este largo que hemos de superar con "paso de uñas". La ruta está semiequipada con al menos 20 clavos y reuniones con 2 ó más seguros, por lo que es fácil de seguir. Después de la R.4 se recomienda continuar por cualquier otra vía hasta la cima, completando una escalada larga hasta el Pic Prim.
Descenso: el mismo que el E. Central (nº 2). Desde el L.4 en un rápel hacia la Normal.
DIRECTÍSIMA (180 m. 6a).
1ª ascens: 6-11-76 por J. Martí y Pep Camarena.
Horario: 3/4 h.
Equipamiento: clavos y cintas.
Material: friends y fisureros (clavos opcional).
Recorrido: se trata de una entrada directa al Espolón, como indica su nombre, y aunque actualmente no se repite mucho, es una opción interesante al discurrir por diedros y fisuras, siempre con tramos de buena roca. La R.4 es común con la Julia, pero tras unos primeros mts. comunes, la Directísima continúa por la izda hasta unirse con el E. Central, pudiendo seguir por él hasta la cima.
Descenso: en rápel hacia el inicio de la Normal.
SECTOR JULIA
Esta zona ejemplifica toda una filosofía diferente y diametralmente opuesta de entender las aperturas en esta montaña. Hablar de la Julia (1.981) representa hacerlo de los diedros y fisuras más espectaculares del Puig Campana, sobre todo el 2º largo que no deja a nadie indiferente.
Otro tipo de escaladas totalmente distintas son Edge of Time y Nueva Edición.
Aproximación: seguir el mismo sendero que en los sectores anteriores teniendo como referencia las fisuras características de la vía JULIA, cuyo nombre encontraremos picado en la roca al pie. Calcular entre 30-40 min. NUEVA EDICIÓN (175 m. 6c+).
1ª ascens: 15-02-95 por Rowland y C.J. Edwards.
Horario: 4-6 h.
Equipamiento: clavos y agujeros para los tornillos.
Material: 3 parabolts con chapas, friends, empotradores y cintas.
Recorrido: esta vía inicia los llamados "inventos Rowland", que en esta ocasión consisten en hacer agujeros en la roca con la máquina, por lo que hemos de ir colocando los tornillos como si fueran empotradores y el que escala de segundo los ha de recuperar aflojándolos.
Si nos abstraemos de estos sistemas, podemos considerar que la vía discurre sobre una zona de buena roca, con dificultad máxima en el L.5 (6c+). Aún así hemos de ir atentos por la proximidad de la Julia, dado que pueden confundirse en algún tramo.
Descenso: en rápeles por la Edge of time.
EDGE OF TIME (175 m. 6b+).
1ª ascens: R. y C. Edwards.
Equipamiento: clavos y algún P.R.
Material: 2 juegos de empotradores y friends.
Recorrido: comenzar a la izda de la Julia, con una máxima dificultad en el 2º largo. Destacan algunos tramos de buena roca situados entre el L.2 y el L.3. El último largo asciende por unos diedros donde es más difícil asegurar.
Descenso: en rápel por la misma vía.
JULIA (400 m. 6a/6b+
1ª ascens: 09-10-81 por Chema Ramírez y Manolo Pomares.
Horario: 4/6 h. hasta la cima del Pic Prim.
Equipamiento: clavos y algunas cintas en P.R.
Material: friends, fisureros y cintas.
Recorrido: fácil de localizar al tener el nombre grabado al pie, con un itinerario que se discurre a través de un espectacular diedro, único en todo el macizo. Caliza de gran adherencia. Esta es una escalada atlética, donde es imprescindible llevar cámara de fotos, pues fisuras tan espectaculares como éstas tendremos pocas oportunidades de ver. Desde su apertura se ha consolidado como una clásica, incluso superándose la dificultad que en un principio era de V/V+ en algunos tramos del 2º largo, actualmente graduados de 6a/6a+. Considerando que se tiene que ir equipando toda la ruta, es obligado manejar bien los friends en estas magníficas fisuras, con tan buena adherencia para los actuales pies de gato. Se recomienda seguir por el Espolón Central hasta la cima.
Descenso: seguir la línea de puntos rojos.
SECTOR CENTRAL
Es la zona más conocida del Campana, por la que transcurren los recorridos más conocidos y frecuentados, abarcando desde el Diedro Gallego hasta la Elegant.
En el año 1.977 Pascual Chorro y Manolo Pomares escalan la parte más vertical del llamado SECTOR CENTRAL, que es la gran muralla situada entre las chimeneas de la dcha. del E. Central y la vía Elegant. El resultado es la DIADA (350 m. 6a+). Así van surgiendo rutas tan importantes como los DIEDROS MÁGICOS, ROMPEDEDOS (1ª vía que se equipó desde arriba), LOS DIEDROS y VIAJE, todas ellas con dificultad y atractivo para toda clase de escaladores.
Otra clásica es la chimenea o DIEDRO GALLEGO, una ruta que discurre siempre por una chimenea que debería proporcionar suficiente interés, dadas las pocas ocasiones que se presentan de ascender este tipo de itinerarios en roca caliza.
En esta pared se encuentra el Jardín de Alicante, que no resta importancia ni atractivo a ninguna ruta de este sector y nos sirven de referencia para localizar tanto las bajadas, como las posibilidades de escapar por algún recorrido más fácil.
Aproximación: por el Camí se la Serra hasta los hitos de piedra y continuar por un sendero que sube a la dcha. Tras superar la planissa tomar como referencia el DIEDRO GALLEGO para situar este sector. Calcular 30-.
LAVAPIES (200 m. 6a+/A0).
1ª ascens: 15-03-83 por A. Bañón y P. Massip.
Horario: 3/4 h.
Equipamiento: clavos y buriles.
Material: 3 plaquetas (universal de "U"), empotradores, cintas largas y 1 plaqueta recuperable para la R.1
Recorrido: iniciar la ruta a la izda del Diedro Gallego. Escalar en dirección a un techo negro, que una vez superado continúa por un muro compacto (6a+/A0). Las reuniones están equipadas, destacando el Diedro Elda (L.4), aunque resulte complicado colocar los seguros. El último largo nos sitúa en el E. Central.
Descenso: por los rápeles (vía Normal).
DIEDRO GALLEGO (160 m. 6a+)
1ª Ascens: 11-12 Abril 77 por M. Angel y J .Luis Gª Gallego.
Horario: 3/4 h. hasta el E. Central.
Equipamiento: clavos y buriles.
Material: friends y fisureros.
Recorrido: escalada evidente que asciende por un diedro chimenea visible desde Finestrat. Vía de corte clásico donde podemos utilizar las técnicas de oposición, poco habituales en la roca caliza y que sobre todo en el L1 hemos de dominar, dado que en este tramo sólo podremos ascender utilizándolas, aunque a algunos escaladores de deportiva les resulten poco familiares. El L2 es el más difícil, al superar una placa de 6a+ que nos introduce nuevamente en la parte final del Diedro, con unos tramos finales más fáciles coincidiendo con el E. Central. Seguir por esta vía es lo más recomendable para completar una buena jornada de escalada.
Descenso: desde la R4 buscar un pino grande y la línea de rápeles que nos sitúa al pie de la Normal.
DE LOS DIEDROS (400 m. V+/6a+)
1ª ascens: 01-10-80 por M. Pomares, J. Ferrández, Nacho S. y J.Ruiz.
Horario: 4/6 h. hasta el final del E. Central.
Equipamiento: clavos.
Material: empotradores y friends (clavos opcional).
Recorrido: Su inicio, a la dcha. del Diedro Gallego, es común con algún tramo de Viaje en el Tiempo. Este 1er largo asciende por una zona de placas (6a) hasta un punto donde, con una travesía hacia la izda, estaremos en el 1er diedro. R.1: escalar por este sistema de diedros hasta localizar una travesía hacia la dcha., donde está el Diedro Fantasía y continuar superando una laja primero, para ascender unos mts. buscando otra línea de diedros (V) con tendencia a la dcha., que nos lleva al Jardín de Alicante. L.5: escalar unos mts. con una travesía hasta enlazar con el E. Central y continuar por éste hasta la cima.
Descenso: opción 1: desde el Jardín de Alicante, por los rápeles de la Danza de la Lluvia.
opción 2: desde la cima buscar los puntos rojos.
DIEDRO DE LAS SIRENAS (50 m. 6b).
1ª ascens: 26-06-94 por R. Real y C. Tudela.
Horario: 1 h.
Equipamiento: parabolts M.10.
Material: 15 cintas exprés.
Recorrido: para su inicio escalar por cualquier otra ruta hasta el Jardín de Alicante. Corto pero interesante recorrido sobre buena roca y otra opción para completar cualquier ascensión que pase por el Jardín de Alicante.
Descenso: por la misma vía para rapelar por la Danza de la Lluvia.
VIATJE EN EL TIEMPS (400 m. 6C+
1ª ascens: 19-03-82 por Chema Ramírez y Manolo Pomares.
Horario: 5/7 h. hasta la cima.
Equipamiento: clavos y spits 8 mm.
Material: empotradores y cintas largas.
Recorrido: el comienzo es común con los Diedros para desviarse hasta una repisa de palmitos, a través de un tramo compacto de roca grisácea de buena adherencia (V+). L.2: seguir por la izda hasta ver un diedro bien definido. Una vez superado éste hemos de buscar la base del Diedro Fantasía.
L.3: este diedro rojizo de excelente roca está totalmente equipado y presenta la máxima dificultad de la vía (6b+), siendo un tramo ideal para practicar los sistemas de oposición tan utilizados en chimeneas y diedros graníticos. Una vez en el Jardín de Alicante seguir por la fisura/chimenea característica, con algún paso de V aislado. Desde la última reunión continuar por el E.Central hasta el final del recorrido. Así escalaremos más de 400 m.
Descenso: desde el final de la vía, seguir por un cable de acero para buscar los puntos rojos.
DANZA DE LA LLUVIA (200 m. 6b+).
1ª ascens: Navidad del 90 y 91 por P.D. del Río y compañeros cartageneros.
Horario: 2/4 h.
Equipamiento: clavos y spits y reuniones con anillas de rápel, ya que ésta y otras vías utilizan este método para descender del Jardín de Alicante.
Material: empotradores.
Recorrido: a la izda de la Diada aparece el nombre en pintura roja. Ascender este 1er tramo común para ambas rutas. Continuar otro largo hasta situarnos debajo del desplome rojizo. El L4 es el más difícil (6b+) y supera la zona más vertical de la ruta. Todo el recorrido presenta buena roca y un equipamiento que, aunque no sean parabolts, ofrece seguridad en todo momento.
Descenso: en rápel por la misma vía.
DIADA DEL PAÍS VALENCIÀ (350 m. 6a+/6b
1ª ascens: 09-10-77 por P. Chorro y M.Pomares.
Horario: 4/6 h.
Equipamiento: buriles y clavos.
Material: empotradores, cintas y friends.
Recorrido: esta importante ruta inauguró el "Sector Central", coincidiendo con la primera celebración de la Diada después de la Dictadura (1.977). La palabra picada en la base indica el inicio del primer tramo. Una placa de roca compacta nos sitúa al pie de una chimenea a la dcha. de la R.2. A través de este tramo con tendencia a la dcha. y después a la izda, se supera el desplome característico. Seguir el L.4 por una fisura hasta el Jardín de Alicante y buscar otra línea de fisuras al fondo de un muro compacto (V+). Por último, otro largo de IV nos lleva cerca del final del Esp. Central y siguiendo por éste hasta el final completamos 350 m. de ascensión. Esta es la vía que acaba más alto del Sector Central.
Descenso: por los puntos rojos (descenso línea 2).
BÁRBARA (350 m. 6b).
1ª ascens: 26-10-80 por R. Moltó y M.Pomares.
Horario: 4/6 h.
Equipamiento: clavos y spits.
Material: empotradores y cintas (clavos opcional).
Recorrido: El 1er tramo es común con la Diada, para seguir en dirección al Diedro Finestrat, donde se concentra la máxima dificultad (6b). Desde el jardín de Alicante ascender con tendencia hacia la dcha., para superar la Chimenea Galáctica (V+). Se recomienda llevar clavos si no queremos escalar el 2º tramo, un muro vertical que busca el característico D.de Finestrat, visible desde el pie de la vía. Este tramo está equipado con spits y una vez superado, hemos de ir ascendiendo hacia la dcha. por una zona de pequeñas terrazas hasta la base de la Galáctica (V+).
Descenso: desde el final de la vía seguir hacia la dcha. buscando el descenso nº 2 (puntos rojos).
EUROPA (350 m. 6a+).
1ª ascens: 30-31 de mayo del 81 por J.L. y J.C. Gª Gallego.
Horario: 5/7 h.
Equipamiento: clavos y spits. Reuniones equipadas.
Material: empotradores y cintas (clavos opcional).
Recorrido: escalar por la Diada hasta la R.1 y seguir por la dcha. hasta pasar por debajo de los buriles de la Bárbara. Los tramos más difíciles son el 2º y el 4º (6a+). Recorrido elegante y directo que después de superar los largos más verticales, conduce a la zona superior de la pared buscando una línea de fisuras de buena roca, siendo una de las vías que termina con más altura en la cara Sur. En el 2º largo hay que ir atentos para no confundirse con la Bárbara, por lo que hemos de pasar por debajo de esta ruta, donde se ven algunos spits.
Descenso: por los puntos rojos que nos llevan al Carrero
DIEDROS MÁGICOS (250 m. 6a+).
1ª ascens: 16-17 de Nov. del 81 por J.L, J.C. y M.A. Gª Gallego.
Horario: 3/4 h.
Equipamiento: clavos y buriles.
Material: 1 juego de friends, empotradores y cintas para P.R.
Recorrido: escalando una línea de diedros y fisuras, los Hnos. Gallego supieron trazar un recorrido atractivo y lógico, destacando el 5º largo que supera la fisura "Dientes de coral" y el techo situado a su izda. Esta es una vía de referencia para ubicar otras, ya que la característica línea de fisuras que asciende desde el L.1 no deja lugar a dudas acerca del recorrido. Sólo en el L3 encontramos una placa, un tramo de V+. En las primeras ascensiones era frecuente utilizar los "pedales" en algún punto del L5. Desde la R6 se recomienda seguir por la Elegant hasta la cima, pudiendo hacer uno de los recorridos más interesantes de este macizo.
Descenso: después de acabar la Elegant, seguir hacia la dcha. buscando los puntos rojos (línea 2). Desde la R6 hacer un rápel hasta los rápeles de la Rompededos
.
ROMPEDEDOS (180 m. 6c).
1ª ascens: 08-05-83 por A. y F. Bayonas, B. Durán, J. Rodríguez y M. López.
Equipada por Carlos, Ovidio y Jesús Ruiz.
Horario: 3 h.
Equipamiento: parabolts, spits 8 mm y clavos.
Material: cintas y 1 juego de empotradores.
Recorrido: escalada fácil de seguir por los spits de los primeros aperturistas y ahora por los parabolts (algunos seguros estaban deteriorados). El 1er tramo es una placa compacta de gotas de agua, máxima dificultad de la vía y otro exponente del significado que estos tramos de 6c actual supusieron en el año 1.983. Aunque la Cleptomanía es anterior a ambas rutas se las puede considerar como las primera de dificultad en el Puig Campana, valorando los años transcurridos desde sus respectivas aperturas. La anécdota de la Rompededos es que la equiparon escaladores de Alicante, con Jesús Ruiz entre otros y la 1ª ascensión fue conseguida por escaladores de Cartagena. Es justo resaltar la tremenda paliza que se pegaron los alicantinos a base de spits (más de 60) con continuas subidas y bajadas en varios fines de semana.
Descenso: en rápel por el mismo sitio (línea 5).
ANGLADA-CERDÁ-GALLEGO (150 m. V+).
1ª ascens: 01-04-79 por M. Anglada, Cerdá y M. A. Gª Gallego.
Horario: 3 h.
Equipamiento: clavos.
Material: empotradores y cintas largas.
Recorrido: hay que situarse a la dcha. de la Rompededos, escalando por un tramo fácil (III) hasta una repisa y seguir por un diedro del que se sale por la dcha. (V+),siendo ésta la máxima dificultad de la ruta. En el 3er largo podemos llegar hasta la terraza o bien hacerlo en dos (IV/V). Desde aquí podemos acabar por la Elegant o descender por los rápeles de la Rompededos, que nos llevan al pie de la pared.
ELEGANT (350 m. A0/6b+).
1ª ascens. 29-10-78 por Pep Camarena, K. Martínez e I. Méndez.
Horario: 3/5 h.
Equipamiento: clavos y cintas.
Material: empotradores y cintas.
Recorrido: escalada muy repetida, que exceptuando los 2 primeros largos, transcurre por el perfil del Espolón, con una dificultad máxima de 6b+/A0 en el 2º largo, que asciende por un diedro desplomado hasta superar unos clavos con cordinos de la época. Después seguir hacia la dcha. (6a) hasta superar un pino, a la izda del cual se localiza la R.2. A partir de aquí el trazado es más evidente y pasa por una zona de diedros y fisuras haciendo honor al nombre de la vía, que presenta algunos pasos elegantes y muy aéreos. Se recomienda continuar hasta el final del recorrido, ya que la dificultad del tramo final es más moderada (IV).
Descenso: travesía hacia la dcha. hasta localizar los puntos rojos.
CHIMENEA ELEGANT (350 m. IV+).
1ª ascens: sin datos. Divulgada por P. Chorro y M. Pomares.
Horario: 3 h.
Equipamiento: inexistente.
Material. empotradores y cintas largas.
Recorrido: ascender por el 1er largo de la P. Quiles por una chimenea hasta la R.4 de la Elegant y continuar por ésta hasta la cima. Esta es un escalada poco repetida por su abundante vegetación, a pesar de que fue de las primeras rutas de esta sector. Desde la R.4 podemos descender por los rápeles de la Rompededos o seguir por la Elegant hasta la cima, y descender por los puntos rojos del Descenso nº 2.
PEDRO QUILES (300 m. 6a).
1ª ascens: 06-06-98 por R. Pagán y M.Pomares.
Horario: 3 h.
Equipamiento: clavos y numerosas cintas.
Material: 1 juego de friends y fisureros.
Recorrido: comienza en la canal que separa el sector Cleptomanía de la Elegant, con un 1er largo de IV, hasta localizar el primer muro equipado con cintas azules. Los mejores largos son el 3º y el último, dos diedros de buena roca (6a) equipados con clavos. Otra característica es que esta ruta no pasa por ningún jardín o repisa, por lo que desde su inicio va buscando las zonas más interesantes de esta parte de la cara Sur.
Descenso: por la línea 2 siguiendo los puntos rojos hasta el Carreró.
SECTOR CLEPTOMANÍA
Se localiza a la dcha. del Espolón Elegant y presenta las características de un muro compacto de buena roca grisácea con 2 vías muy repetidas, conseguidas a principios de los 80. Esto nos puede dar una idea de lo que supuso escalar aquellos tramos tan sostenidos de 6b+, que aunque hoy estamos más habituados a la escalada deportiva, aún es una dificultad considerable, y con bastantes menos medios. Se puede asegurar que aquí empezó la escalada de dificultad en el Campana, ya que supuso pasar del "V" al 6b+ actual y desde luego careciendo de la adherencia de los pies de gato de hoy en día y del moderno material.
Aproximación: dejar el coche después de pasar un puente donde veremos un cartel con indicaciones de un P.R.. Seguir hasta el Carreró, y justo al llegar a una pequeña cueva, coger un sendero que asciende hasta el sector CLEPTOMANIA y JOSEFA. Calcular 30-45 min.
TRICOLOMANÍA (90 m. 6b+).
1ª ascens: 04-02-84 por Q. Barberá y R. LL.
Horario: 1,30-2,30 h.
Equipamiento: spits 8 mm. y clavos.
Material: 1 juego empotradores y 2 cuerdas por si queremos bajar por los rápeles desde la cima.
Recorrido: iniciar la ruta en dirección a un diedro desequilibrado en el que localiza el primer spit. Tras una travesía hacia la dcha nos encontraremos con un muro compacto (6b+) hasta la R.1. Ascender por la dcha. de una fisura hasta la placa final, en la que hay algún clavo de la 1ª ascensión.
Descenso: en rápel por la Cleptomanía.
CLEPTOMANÍA (90 m. 6b+).
1ª ascens: 06-11-82 por Chema R. y M. Pomares.
Horario: 2 h.
Equipamiento: spits 8 mm. y clavos.
Material: 1 friend 2,5 ó 1 excéntrico para proteger el techo del último largo.
Recorrido: esta ruta, 1ª de este sector, asciende por una zona de placas hacia la dcha. para escalar directamente hasta la R.1 (6a+). Después sigue por la dcha. con una dificultad sostenida de 6b hasta la R.2. El último tramo busca un techo que se supera por una fisura y presenta la máxima dificultad.
Descenso: por la misma vía en 2 rápeles.