Diedro Mediterraneo

PUIG CAMPANA – CARA OESTE Sector Dúo Dinámico)

Diedro Mediterráneo (500 m. 6a/6b+ máx)

1ª ascens: 26-06-2.000 por Ramón Pagan y Manolo Pomares.

Graduación actualizada + nuevos largos más interesantes y directos: Julio 2.013 por Rafa Poveda, Ovidiu Frăsincar, Julio Candela y Manolo Pomares.

* 1ª integral a la vía: 22 de Enero de 2018 por Lorenzo Soriano y J. Miguel G. Poveda.

Situación:

La ruta se localiza en plena cara Oeste, en el sector Dúo Dinámico, nombre adecuado por ser la vía +repetida de esta zona que abarca desde final de la Aguja Encantada hasta los límites de la Entorns, la gran clásica de esta vertiente.

Para acceder hemos de subir por el Camí de la Serra (PR) hasta localizar el 2º hito de piedras (el 1º va hacia el Espolón Central). A la altura de la A. Encantada subid hacia esta pared y, pasando por debajo de toda la Aguja, trepad por una canal con alguna pintura que os lleva hacia el comienzo de la D. Dinámico, fácil de ubicar por tener flecha picada y clavos/cordinos visibles, y empezar por un diedro característico que en 25 m. nos sitúa en una aguja donde tenemos la R1 con bolts.

Calculad 30/40 min. desde la curva del aparcamiento hasta pie de vía.

Itinerario propuesto:

Para evitar nuevos equipamientos (que ya hay muchos) y considerando que estos primeros largos los abrimos nosotros (D. Dinámico, 1.998, R .Pagán y M. Pomares), nada mejor que empezar por los 3 primeros largos de la mencionada ruta, que además discurren por una franja de excelente caliza “campanera” de lo +representativo de esta montaña.

Descripción:

L1 (30 m. V+/6a):

atacad por diedro característico jalonado con varios p. de roca. Bolt visible y V+/6a para empezar la aventura.

L2 (40 m. V+/6a):

desde la R1 panorámica seguid con tendencia a la dcha. hasta coger la primera línea de fisuras (V) que nos lleva hacia un pequeño desplome y placas de regletas (6a), antes de la R2 (bolts). Largo de interés y caliza “5 estrellas”.

L3 (40 m. V/IV+):

subid por diedro hasta una pequeña repisa que nos lleva a otra fisura/diedro hasta alcanzar la R3, junto a un pino y bolts.

L4 (150 m. II):

ahora viene la parte menos agradable de la vía: mejor recoger las cuerdas y subir por terreno rocoso y empinado unos 150 m. hasta alcanzar el 2º muro. Pese a los mts. recorridos por zonas de poca dificultad, es un tramo inevitable y en poco +de 10 min. estaremos de nuevo en plena faena.

L5 (60 m. V+/6a):

para seguir con solvencia y ganas nada mejor que empezar este nuevo largo de reciente logro para adecuar la vía a su dificultad media.

Hemos de ir hacia el rápel del Barranc de l’Infern. Unos 5 m. a su izda. se ve con facilidad una línea de fisuras grisáceas con algún bolt visible y cordino para situarnos como dios manda. Este largo va siempre por tramos de buena roca y ambiente vertical único y sostenido desde el inicio hasta alcanzar la repisa junto a un pino y 2 bolts. Son 60 intensos mts. entre V+/6a que no os dejarán indiferentes (2 bolts).

L5 bis: ahora hemos de subir unos 15 m. por terreno fácil hasta el muro con flecha picada y 2 bolts de reunión al inicio.

L6 (25 m. V+/6a):

otra joya de largo, corto pero intenso tramo que aprovecha la línea de fisuras desde la reunión hasta alcanzar la R6. Posibilidad de poner cuantos friends queramos y clavo histórico al inicio. R6 con 2 bolts.

L7 (50 m. 6a+/6b/6b+):

ahora viene el largo +emblemático de la vía, que dio nombre desde su apertura: un diedro perfecto de unos 50 intensos mts, de roca inmejorable y con algún desplome en su recorrido que se va solventando con las técnicas apropiadas de bavaresa y verticalidad asegurada en uno de los mejorares largos de fisuras que conozco de todo el macizo.

Se han cambiado varios hierros (algunos rotos) y aún así es un tramo de compromiso para “cacharrear” a gusto, aconsejando tener un buen nivel en las técnicas de autoprotección, entre el 6a+/6b+. Sólo así disfrutaremos de la línea mágica en forma de diedro (Mediterráneo) que nos regaló en su día el Puig Campana en su apertura y ahora lo actualizamos (gracias a Lorenzo y J. Miguel) y proponemos para disfrute de todos los escaladores. En conjunto se propone un 6b+ para este largo clave y emblemático de la vía.

L8 (50 m. V)

atacad por la chimenea de la izda. hasta llegara a tramos menos verticales y después coged el muro a nuestra izda. que nos lleva a una arista/cresta y subid unos mts. hasta localizar la reunión (bolt/p. de roca).

A partir de este largo (incluyéndolo) son tramos nuevos con el objetivo evidente y acertado de enderezar la vía. La salida original sale de la R7 por el muro de la dcha (IV+) hasta alcanzar la arista de la vía Normal, unos 60 m. +alto de las carrascas. Después sigue 2 largos (IV) por la Normal (50/40 m) hasta alcanzar la cima. Opción recomendable si no queremos escalar los largos nuevos o acabar +rápido la ruta.

L9 (30 m.):

atacad por la afilada arista con bolt visible (V) y tramos aéreos que nos llevan a la R9 dentro de una pequeña oquedad con 2 bolts.

L10 (50 m. 6a+):

el último largo nos reserva un sistema de fisuras de lo +representativo de esta singular caliza. Exigente desde la salida de R9, va aumentando la dificultad y nos dirige desde el 1er bolts hacia la dcha. en el inicio del pasaje final. A partir de aquí escalad toda la línea de fisuras hasta localizar 1 bolt en diedro final. Unos 5 mts. +arriba está la cima y final de vía. En resumen, otra joya de largo que al coincidir con la conclusión de la vía nos dejará satisfechos.

Descenso:

Desde final de vía, bajad unos 15 m. hasta los puntos rojos que parten de la vía Normal, es decir acaban muy cerca las 2 vías. Después seguid hacia los cables que nos llevan al Carreró y Camí de la Serra (PR) 3

Calculad 1 hora hasta el aparcamiento.

Equipamiento:

Bolts en recorrido, cordinos en p. de roca. Reuniones equipadas y pinturas (ya estaban) para situar el inicio y largo de transición por L’Espasa.

Material recomendado:

12 cintas +reuniones, friends hasta el 3 de Camalot, cordinos para p. de roca, fisureros y ganas de escalar y conocer esta majestuosa vertiente Oeste.

Horario aprox:

Siempre es relativo al estado anímico y físico del escalador y sus costumbres de escalar rápido o no. Como término medio lo podemos situar entre 5 y 8 horas. Volviendo a repetir que es relativo, casi tanto como las graduaciones o las formas de equipar las vías.

¡Que lo disfrutéis!

Agradecimientos:

Estos nuevos largos y quitar clavos podridos no habrían sido posibles sin el interés de Rafa Poveda, Julio Candela y sobre todo el gran Ovidiu Frăsincar, artífice y aperturista de los nuevos largos de esta vía, él abrió el L5, que surge desde la brecha del rápel de la Aristóteles (6a )y los 3 largos últimos, destacando el último con salida a la cima por diedros desplomados,"made in Ovidiu" que oscilan sobre el 6a+

Gracias a Ovidiu la vía ha ganado mucho en nivel y pasajes espectaculares, para poner de nuevo en valor esta clásica conseguida el 26-6-2000 y ahora mejorada con largos +directos y acordes con los tramos centrales.

Os deseamos disfrutéis de sus 500 mts. entre los cuales tenemos largos de referencia de excelente roca, como los 3 primeros de la Dúo Dinámico (también la abrimos nosotros en 1.998), propuesta para evitar nuevas perforaciones en la primera muralla, concentrando los largos estrella para el largo 5 nuevo (6a), el 6, y sobre todo el 7 (6b+) y el 9 por arista y el largo final, para completar una de las mejores líneas de la cara Oeste.

** Agradecer la reciente escalada de esta vía (Enero 2018) por parte de los amigos y grandes escaladores J. Miguel Poveda y Lorenzo Soriano, todo un logro que después de casi 18 años esta para mi gran cordada haya elegido la vía para seguir con su amplio bagaje de grandes paredes, la mayoría de gran nivel y relevancia dentro del montañismo/escalada.

Personalmente les felicito, aunque "sabía" que solo ellos serian los primeros en repetir el Diedro Mediterráneo. No es baladí el pronostico porque aparte de verlos escalar casi todas las semanas, han conseguido muchas primeras repeticiones de algunas aperturas del A, Cerrillo y Ovidiu, vías como Chapi, Rovellet, Chinchetas, Comando (todas en P. Negra). También en Orihuela, las vías Urriellu, Carrozas 32 Aniversario, Canícula.

En el Puig (como dice mi amigo J. Miguel) la Carrozas Aniversario, la Dani, la Diada (la primera que se escalo después de sustituir los clavos rotos).

Sólo están aquí reseñadas algunas de sus importantes repeticiones: el valor que dan sus "primeras" es definitivo para contrastar o cambiar graduación, mejorar textos, equipamientos, etc...

Un abrazo a ambos y espero compartir muchas escaladas en los próximos años.

Y un sincero agradecimiento por querer escalar una vía que parecía destinada a pasar muchos años mas sin ver escaladores en su trazado por la Cara Oeste del Puig Campana.

Manolo Pomares

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